(美麗的斑節蝦壽司)
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東麻布天本
地址：東京都港区東麻布1-7-9
時間：18:00~21:00 21:30~24:00
官方網址：http://higashiazabuamamoto.com
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日本行除數寄屋橋次郎，鮨齋藤與喜邑外，
還有一家壽司非常期待，那就是今晚的鮨天本。
店主天本正通年紀輕輕36歲，2016開業首年便獲米其林二星，
竄升速度驚人！
曾於知名料亭海味跟隨大將長野充靖學藝九年，
後轉至京料理名店しのはら及祗園佐佐木修業，
手藝兼具兩派之長，看來熟食及菜餚要仔細品嚐。
(日本知名食評網站排行全國第九的東麻布天本)
入口玄關一陣香氣，木質調，似乎是檀香。
料理長笑容爽朗，與兩天前喜邑木村san的和善截然不同。
水雲醋產自長崎，搭配無過濾生酒，起手式稍嫌一般。
石鯛第一片沾鹽，第二片柚子醋，第三片山葵。
牡丹蝦確實是高檔貨，厚實兼軟膩。
湯品料多味鮮，但湯頭未至驚艷。
滷章魚腳很香，富滿膠質，是優雅的一品。
靜置一禮拜的土魠魚細嫩，接下來輪到握壽司。
(傍晚的天本門口)
(招牌)
(內場)
(天本san)
(板前)
(第一支生酒)
(酒杯)
(水雲醋)
(陶杯)
(天本san開始片魚)
(第二支：大那/純米吟醸/無加圧搾り)
(酒杯)
(石鯛)
(開始剝蝦)
(牡丹蝦)
(下一道是湯品)
(鮑魚及螢烏賊)
(章魚煮)
(靜置一個禮拜的土魠魚)
首貫比目魚上頭疊一小塊鰭邊肉，
外型姣好，但與醋飯融和之感是這幾日最弱。
蛤蜊湯蒸蛋佐海鼠子與芽蔥是溫熱的一品。
海鼠子就是海參卵巢，入口黏糯與海味。
酒漬螢烏賊竭盡本分，讓我一口乾完杯裡剩酒。
烤紅喉小缽飯煮得好，魚烤得妙。
握壽司水準從竹筴魚開始飆升，來自千葉的文蛤超大，湯汁迷人。
(開始切魚生)
(捏製壽司)
(首貫：比目魚佐緣側)
(日高見/超辛口純米酒)
(蛤蜊湯蒸蛋佐海參卵巢)
(師傅忽然開始烤魚)
(酒漬螢烏賊)
(烤紅喉小缽)
(酒杯)
(磯自慢純米吟醸)
(竹莢魚)
(田中六五純米酒)
(酒杯)
(產自千葉的超大文蛤)
(湯汁迷人)
本鮪三重奏無疑是最關鍵的：
赤身淡雅，中腹平衡，大腹濃郁。
逐漸增強的味覺堆疊與齋藤類似，但輸在豐富度。
(赤身)
(中腹)
(大腹)
(小肌)
(赤貝)
烏賊佐海膽是相當花俏的一貫。
握法有意思，烏賊切絲後擺上幾瓣海膽，
然後兩者一同翻轉過來擱在醋飯上遞給客人。
海膽產自九州唐津，入口末端才浮現的感覺相當欣喜。
(海膽先擱在切絲烏賊上)
(然後與醋飯翻轉過來)
鯨魚是少見的壽司料，選用昂貴的尾段，
咀嚼中除肥嫩與膠質外還有近似火腿的香氣。
黃雞魚出在重味的鯨魚之後變得黯然，這順序令人費解。
斑節蝦不論尺寸或味覺都介於次郎與齋藤之間，
充滿肉汁與彈，但齋藤的美味顯然更為濃縮。
(看到這食材不禁納悶了一下)
(原來是鯨魚)
(豐富的味道)
(黃雞)
(可惜擺在鯨魚之後)
(味噌)
(開始剝蝦)
(美麗的斑節蝦壽司)
講點題外話，其實赴日前看到天本兩字就有些狐疑，
但沒想到這麼巧，店主果然就是台北開店的天本昇吾他哥。
台北的鮨天本2016剛開幕吃過，但當時印象不佳，
所以後來沒再去，舊文：https://goo.gl/NP7Rd3
身為兄長的正通今晚成功為老弟扳回一城，
手藝一如預期相當全面，全場穿插十五貫握壽司，
熟食與酒餚的質感都是水準之上。
整餐下來我確切感受到天本san那強烈的企圖心，
但畢竟無法與齋藤或次郎背後有強大的團隊撐腰相比。
天本與喜邑的木村一樣，一人內場終究能力有限，
好比無法精準控制出餐時間。
另外我對於天本san上菜的節奏也不太習慣，
部分出餐的順序實在難以打從心裡認同。
當然這些都是相較之下的雞蛋裡挑骨頭啦，
單純以華麗度而言，今晚絕對是難忘的回憶。
好比蒸蛋與酒漬螢烏賊當中忽然在客人面前烤魚，
光這煙霧瀰漫的畫面與師傅專注的神情就讓人目不轉睛，
有如一場盛大的美食秀，同時兼顧味覺，嗅覺與視覺。
(櫻鱒)
(水針)
(金目鯛)
(星鰻)
(玉子燒)
後記：
寫完次郎，齋藤，喜邑以及天本總算暫時告一段落。
仔細查詢的話，會發現這四家來頭都不小。
以米其林而言，喜邑與天本起碼是二星，
次郎與齋藤不但三星，且連續多年沒掉過。
若有關注日本公信力極高的食評網站食べログ更會咋舌，
四家雄踞壽司項目全國排行榜前20！
齋藤第一，次郎第六，天本第九，喜邑第二十。
四家雖各有其極易辨識的鮮明個性，
好比次郎嚴謹，齋藤精準，喜邑邪氣，或天本華麗等，
但不論食物，服務或氛圍等基本上幾乎都毫無可挑剔之處，
以及從頭到尾唯一相同的：貫徹始終的職人精神。
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